Recensies:

Hoefse heerlijkheden in Drachten

• DVHN | Gepubliceerd op 29 december 2008,

Bij de eerste aanblik is De Wilgenhoeve in Drachten een wat ouderwetsig boerderijrestaurant, en ook bij de tweede aanblik: het interieur doet wat gedateerd aan. Maar ja, het is nu eenmaal een hoeve, ook al staat die in het midden van het dorp.

Eenmaal binnen komt de hoefse warmte ons echter tegemoet. De ontvangst is hartelijk, net als de bediening die ons bijzonder pleziert. Alleen al omdat ze met kennis en enthousiasme meepraten. "Oh, wat leuk dat u die Oostenrijkse blaufränkisch van Feiler-Artinger bestelt, die is zo lekker, maar niemand durft hem te nemen. Men moet nog wat wennen aan het idee dat Oostenrijkers mooie rode wijn maken." Vandaar dat de wijn uit Burgenland voor zijn doen met € 29 prettig geprijsd is.

We beginnen met een driedelige amuse die ons vrolijk stemt: een terrine van blauwe kaas met portgelei, drie bereidingen van rode biet ("Te zout", zegt Zandstra; "perfect", meent Hermus) en een quenelle van zalmmousse, die heerlijk hoog op smaak is. "Potdorie, dat belooft wat," gniffelt Hermus. Die meteen op zijn wenken wordt bediend. Zijn marbré van eend en gans met Oloroso sherry en compote van rode ui (€ 12,75) is een fraaie verrassing. Geen klassieke marbré, maar een stapeltje dungeflinterd vlees en vet, met een smaak die bijna naar een Spaanse ham gaat (is dat de oloroso?). "Wat een heerlijke smaak, gaat mooi samen met de compote."

Ook Zandstra beklaagt zich niet na het aansnijden van zijn geroosterde tonijn met gerookte zalm oestersaus en avruga kaviaar, courgette en kletskopje van olijf (€ 11,95). "Wat een prachtig visvlees, en hoe fantastisch bereid. Een prima voorgerecht. Alleen jammer dat de courgette en het kletskopje ontbreken, en dat daar siersla en shiso voor in de plaats kwamen."

Als het hoofdgerecht wordt geserveerd betrekt zijn gezicht wat. Op tafel komen twee schaaltjes met gebakken aardappeltjes en een salade. "Tja, die schaaltjes, dat vind ik niet van het niveau van het voorgaande, plotseling zo'n Van der Valk-component." Waarbij aangetekend dat de aardappeltje van een onzandstrase kwaliteit zijn ("fraai gebakken") en de salade in zijn eenvoud, met basilicumolie en brunoise van komkommer, overtuigt.

Dat van die bakjes is de enige kritiek. Zandstra's drieluik van kalf (€ 24,75) is weer in de categorie overtreffende trap. De zacht gestoofde kalfswang slobbert zo maar naar binnen, de kalfslende is botermals en de krokante zwezerik sluit een perfect huwelijk met de calvadossaus. "En ook nog onaangekondigde peultjes en uiencompote, het moet niet gekker worden."

Tegenwerpingen hoeft hij van Hermus niet te verwachten. Diens Ierse ossenhaas met stoof van ossenstaart, peultjes, knolselderij puree, kletskopje van aardappel en sesam en jus van rozemarijn (€ 27,75) laat hem bijna sprakeloos achter. De ossenhaas is zo ontzettend lekker, zo mals, zo mmmmm. "Waar is die boer, waar is die importeur, waar is die kok", smeekt hij. Dat de stoof van ossenstaart niet tot nauwelijks aanwezig is en de peultjes eigenlijk haricots zijn, kan hem nauwelijks bommen.

Ook zijn eindschot is raak. Op de crème brûlée van vanille en mascarpone met zachte kruidnagel roomijs (€ 9,75) is niets aan te merken. Waarbij een belangrijke bijdrage wordt geleverd door een mooi glaasje Bimbadgen Estate Semillon (€ 5), die door de botrytis is verzoet tot een godendrankje. Zandstra eindigt met diverse bereidingen van chocolade  met crème van citroen (€ 9,75), waarbij hij het niet na kan laten een 5 jaar Banyuls (€ 4,50) weg te slobberen. Ook daar tevredenheid. "Jammer van die schaaltjes en het interieur, anders waren ze wellicht hoger geëindigd in ons jaaroverzicht."

Restaurant De Wilgenhoeve, De Warren 2, Drachten, 0512-512510

Reageren? BuitendeDeur@dvhn.nl